El streetwear vuelve a encontrarse con la cultura pop: Nike confirmó su nueva colaboración con One Piece, inspirada en tres de las legendarias Frutas del Diablo.<h2>Nike y One Piece se unen para convertir las Frutas del Diablo en sneakers</h2>El vínculo entre la cultura pop y el mundo del streetwear continúa creciendo con colaboraciones que llevan universos de ficción a prendas y zapatillas.<figure class="image"><img src="https://streetartlatam.s3.us-east-1.amazonaws.com/production/image_b412af31cf.png" alt=""><figcaption>Ope Ope no Mi, una de las Frutas del Diablo del universo de One Piece, hecha sneaker (Nike).</figcaption></figure>Y una de las últimas en sumarse a esta tendencia es Nike x One Piece, una colección que fusiona el ADN de la firma estadounidense con uno de los mangas y animes más populares de las últimas décadas.Después de rumores y diferentes adelantos, Nike confirmó una propuesta inspirada en el universo creado por Eiichiro Oda, con las Frutas del Diablo como grandes protagonistas. La colección toma como punto de partida tres de ellas —la Gomu Gomu no Mi, la Mera Mera no Mi y la Ope Ope no Mi— para reinterpretar la silueta de las Air Max Plus.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/DcYRurhIdBM/" data-instgrm-version="14"><a href="https://www.instagram.com/p/DcYRurhIdBM/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ver publicación en Instagram</a></blockquote></div><ul><li>Gomu Gomu Air Max Plus: la primera de las sneakers está inspirada en la Gomu Gomu no Mi, asociada a Monkey D. Luffy. La combinación de tonos morados y verdes busca trasladar a la zapatilla la estética de la fruta que convirtió al protagonista en un hombre de goma, mientras que las líneas onduladas características de las Air Max Plus refuerzan la referencia a la elasticidad y el movimiento de sus poderes.</li><li>Mera Mera Air Max Plus: la segunda versión toma como referencia la Mera Mera no Mi, relacionada originalmente con Portgas D. Ace y posteriormente con Sabo. En este caso, Nike apuesta por una combinación de naranjas, amarillos y rojos, creando un efecto visual inspirado en las llamas y acompañado por detalles en azul turquesa que generan contraste en diferentes sectores de la silueta.</li><li>Ope Ope Air Max Plus: por último, aparece la Ope Ope no Mi, la fruta utilizada por Trafalgar D. Water Law. Su diseño se diferencia de los anteriores mediante una estética más psicodélica y una combinación de tonos ciruela y pistacho, buscando representar visualmente el particular universo del ROOM, la habilidad que permite a Law manipular personas, objetos y posiciones dentro de un espacio determinado.</li></ul>Las tres Air Max Plus comparten además un detalle especial en la lengüeta: un Jolly Roger reinterpretado por Nike e inspirado en la bandera pirata de Luffy, con el característico sombrero de paja como elemento central. De esta manera, uno de los símbolos más reconocibles de One Piece se convierte en parte del diseño de la colección.<figure class="image"><img src="https://streetartlatam.s3.us-east-1.amazonaws.com/production/image_504235c233.png" alt=""><figcaption>El universo de One Piece convertido en moda urbana por Nike (Nike).</figcaption></figure>Pero las zapatillas no serán las únicas protagonistas. La colaboración también incluye camisetas, jerseys, gorras y un chaleco, con diseños que combinan paneles originales del manga, referencias a la historia de One Piece y elementos clásicos del universo de Nike.Así, Nike lleva el universo de One Piece directamente al streetwear a través de una colección que no solo recupera algunos de los símbolos más importantes de la obra de Eiichiro Oda, sino que convierte a tres de sus Frutas del Diablo más reconocidas en protagonistas de una de las siluetas más icónicas de la marca.

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El universo de One Piece llega al streetwear de la mano de Nike

El reguetón ya no tiene un único punto de referencia dentro de Latinoamérica: Chile también construyó una escena propia y con identidad, donde aparece el nombre de Jere Klein, uno de los artistas que llevó ese sonido desde Lo Prado hacia nuevos públicos.<h2>El fenómeno de Jere Klein y el crecimiento del reguetón chileno</h2>Más allá del dominio histórico de países como Puerto Rico y República Dominicana, a través de nombres como Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro y Arcángel, otros territorios fueron aportando su propia identidad al reguetón y consolidando nuevos puntos de referencia dentro del género.Chile es uno de ellos y es difícil explicar el crecimiento de su escena urbana sin mencionar a Jere Klein.<div class="raw-html-embed"><iframe width="100%" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/LfwVGlW237o" title="Video de YouTube" loading="lazy" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""></iframe></div>Jeremías Tobar, conocido artísticamente como Jere Klein, es originario del sector Santa Anita, en la comuna de Lo Prado, Santiago de Chile. Comenzó su carrera artística en el año 2020 y, después de un período de trabajo constante, su nombre empezó a ganar espacio dentro de la escena urbana chilena hasta convertirse en una de sus caras más reconocibles.Su recorrido está acompañado por canciones como “Ando”, “Todo ke ver”, “Princesita De…”, “X eso bb”, “Dónde?” y “Estoy Volando Alto”, producciones que ayudaron a construir un repertorio asociado al reguetón contemporáneo y a una generación de artistas que expandió el alcance del urbano chileno.<img src="https://streetartlatam.s3.us-east-1.amazonaws.com/production/image_895b320109.png">Jere Klein durante su actuación en el Lollapalooza Chile (Getty Images).Ese crecimiento también se refleja en su llegada a públicos fuera de Chile. Con casi doce millones de oyentes en Spotify, su comunidad se extiende por distintos puntos de Latinoamérica, con presencia especialmente en países como México, Argentina, Colombia, Perú y Uruguay, mientras su música continúa ampliando su alcance dentro de las plataformas digitales.<img src="https://streetartlatam.s3.us-east-1.amazonaws.com/production%2Fimage_c1d85de22d.png">Jere Klein vestido de Nike (Instagram/Jere Klein).La colaboración también fue parte importante de ese recorrido. Jere Klein compartió música con algunos de los nombres más reconocidos de la escena chilena, entre ellos Katteyes, Cris MJ, Lucky Brown y otros referentes de la nueva generación del urbano local, además de conectar con artistas de talla internacional como Nicki Nicole, Blessd, Brytiago, Ñengo Flow, Justin Quiles y María Becerra.Así, desde un sector de Santiago que forma parte de su identidad, Jere Klein terminó convirtiéndose en uno de los nombres que representan la evolución del reguetón chileno durante los últimos años. Su recorrido muestra cómo el género encontró nuevas escenas, públicos y artistas capaces de llevarlo hacia lugares que antes parecían reservados para sus grandes centros históricos.<div class="raw-html-embed"><iframe width="100%" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/FQmNXNh8w2k" title="Video de YouTube" loading="lazy" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""></iframe></div>Con una comunidad que continúa creciendo y una presencia cada vez más extendida fuera de Chile, Jere Klein forma parte de una generación que está llevando el reguetón chileno a una escala latinoamericana. Y su historia, que comenzó en 2020 desde Santa Anita, todavía tiene mucho recorrido por delante.

Jere Klein, la cara del reguetón chileno.avif

Jere Klein y la revolución del reguetón chileno

Hablar de streetwear es también hablar de las personas que ayudaron a convertir una escena de nicho en una cultura global, y dentro de esa historia aparece Hiroshi Fujiwara, diseñador, músico y creativo japonés conocido como el “Godfather of Streetwear”.<h2>De Harajuku al mundo: la influencia de Hiroshi Fujiwara</h2>El streetwear internacional cuenta con un selecto grupo de personalidades que, por su influencia, sus lanzamientos y su huella cultural, ayudaron a construir la escena que conocemos hoy.Nombres como Shawn Stussy, James Jebbia, NIGO o Hiroshi Fujiwara forman parte de una generación que entendió la ropa como algo mucho más amplio que una simple tendencia y la conectó con la música, el arte, el skate, el diseño y las diferentes subculturas urbanas.Y dentro de ese grupo, Fujiwara ocupa un lugar especialmente importante por el camino que construyó desde Japón hacia el resto del mundo.<img src="https://streetartlatam.s3.us-east-1.amazonaws.com/production/image_53227233c3.png">Los inicios de Hiroshi Fujiwara como DJ (Instagram/Sweetmenta).Nacido en Japón, Fujiwara se trasladó a Tokio a comienzos de los años 80 y rápidamente quedó fascinado por las expresiones culturales que llegaban desde Occidente. Sus viajes a Londres y Nueva York fueron determinantes: allí entró en contacto con el punk, el hip hop, el DJing y una nueva manera de entender la ropa y la identidad. De regreso en Japón, comenzó a trasladar esas influencias a la escena de Harajuku, convirtiéndose en una de las primeras figuras vinculadas al hip hop y a la cultura de importación de estilos occidentales en el país.La música fue, de hecho, uno de los puntos de partida de su carrera. Antes de transformarse en referente del diseño, Fujiwara fue DJ y se convirtió en uno de los primeros nombres vinculados al hip hop en Japón. Esa conexión con la música terminó siendo fundamental para su concepción de la moda: las escenas musicales, los artistas, las zapatillas, las tiendas, los diseñadores y las comunidades podían formar parte de un mismo universo creativo<h2>GOODENOUGH y el nacimiento de una nueva escena</h2>En 1990 llegó uno de los grandes puntos de inflexión de su trayectoria con la creación de GOODENOUGH, una marca que comenzó con una propuesta relativamente sencilla: prendas gráficas, principalmente remeras, capaces de trasladar a la ropa el lenguaje que circulaba en las calles y en la escena underground japonesa. Sin embargo, su impacto terminó siendo muchísimo mayor.<img src="https://streetartlatam.s3.us-east-1.amazonaws.com/production/image_4f11fb9932.png">GOODENOUGH como pilar de Hiroshi Fujiwara (Instagram/Sweetmenta).GOODENOUGH apareció en un momento en el que el streetwear japonés todavía estaba construyendo sus propias reglas y terminó convirtiéndose en una de las piezas fundamentales de la escena conocida como Ura-Harajuku. Fujiwara no trabajó únicamente como diseñador: también funcionó como una especie de puente entre distintas comunidades, conectando la escena japonesa con marcas y movimientos que estaban surgiendo en Estados Unidos y Europa.Uno de los episodios más importantes de esa época fue la relación con NIGO y Jun Takahashi, dos nombres que posteriormente serían protagonistas de la moda urbana japonesa. Con el impulso de Fujiwara, ambos estuvieron vinculados a la apertura de NOWHERE en Harajuku en 1993, una tienda que terminó funcionando como uno de los núcleos fundamentales del movimiento. El espacio combinaba marcas japonesas, zapatillas Nike y adidas, prendas vintage y artículos provenientes de Estados Unidos.<img src="https://streetartlatam.s3.us-east-1.amazonaws.com/production/image_41298637f0.png">Remera de GOODENOUGH (Sabukaru).La importancia de Fujiwara durante esos años no se limitó entonces a su propia marca. Su presencia ayudó a generar un ecosistema en el que diferentes diseñadores y creativos podían encontrarse, intercambiar referencias y desarrollar nuevas propuestas. Desde ese entorno surgieron o crecieron nombres como A Bathing Ape, UNDERCOVER, NEIGHBORHOOD, WTAPS y SOPHNET., entre otros.<h2>De crear ropa a crear conexiones</h2>Con el paso de los años, Fujiwara fue alejándose de la estructura tradicional de una marca de indumentaria. Su interés estaba cada vez más puesto en las ideas, los objetos, las colaboraciones y las conexiones entre diferentes industrias.Ese cambio terminó desembocando en Fragment Design, el proyecto que fundó a finales de los 90 y que se convertiría en la principal plataforma de su carrera. A diferencia de una marca convencional, Fragment fue concebida como un estudio creativo capaz de trabajar junto a compañías de diferentes áreas. Moda, zapatillas, tecnología, música, diseño, objetos cotidianos y cultura popular podían entrar dentro de su universo.El símbolo de los dos rayos se convirtió con el tiempo en una de las firmas más reconocibles del streetwear contemporáneo. Y probablemente ahí se encuentre una de las claves para entender el impacto de Fujiwara: Fragment no necesitó construir una identidad basada en grandes colecciones propias para convertirse en una referencia. Su fuerza estuvo en la capacidad de intervenir sobre productos existentes y convertir una colaboración en un objeto cultural.<img src="https://streetartlatam.s3.us-east-1.amazonaws.com/production/image_3162040246.png">Hiroshi Fujiwara junto a un par de Nike (SVD).Nike fue uno de sus socios más importantes. Fragment comenzó a colaborar con la compañía en 2010 y, a partir de allí, Fujiwara participó en algunos de los lanzamientos de zapatillas más recordados de las últimas décadas. Antes de que las colaboraciones entre marcas de lujo, deporte y streetwear se convirtieran en una práctica habitual, Fujiwara ya estaba trabajando en ese modelo.Uno de los proyectos más relevantes de su trayectoria fue HTM, la alianza creativa desarrollada junto a Tinker Hatfield y Mark Parker dentro de Nike. A esto se sumaron colaboraciones con Levi's, Converse, Louis Vuitton, Moncler, Beats by Dre, Apple, Medicom Toy, Pokémon, Starbucks y Carhartt, entre muchas otras compañías y proyectos.<h2>El streetwear como punto de encuentro</h2>La influencia de Fujiwara también se explica por una filosofía de trabajo que escapó de los límites tradicionales de la moda. Su carrera atravesó la música, el diseño, las zapatillas, los objetos, el retail y las colaboraciones, convirtiéndolo en una figura difícil de encasillar en una sola disciplina.A través de proyectos como THE POOL aoyama y THE PARK・ING GINZA, continuó explorando la idea de crear espacios capaces de reunir diferentes comunidades y marcas. Del mismo modo, su trabajo con Fragment permitió que una misma identidad apareciera sobre una zapatilla, una prenda, un objeto tecnológico o incluso productos alejados de la moda.<img src="https://streetartlatam.s3.us-east-1.amazonaws.com/production/image_d7ec8be8d2.png">El estilo de Hiroshi Fujiwara (Options, The Edge).Ese recorrido también explica por qué Fujiwara terminó siendo una referencia para generaciones posteriores de diseñadores y creativos. Su influencia alcanzó a figuras como NIGO y Jun Takahashi desde los primeros años de Harajuku y, posteriormente, a nombres como Virgil Abloh, quien reconoció públicamente su importancia dentro del desarrollo de la cultura urbana contemporánea.Por eso, más que hablar únicamente de prendas o zapatillas, hablar de Hiroshi Fujiwara es hablar de conexiones. Conectó el hip hop estadounidense con la escena japonesa, las calles de Harajuku con las grandes marcas internacionales y el streetwear con industrias que originalmente parecían completamente alejadas de la moda.Después de más de cuatro décadas vinculado a la música, la moda y la cultura urbana, su nombre sigue apareciendo detrás de algunas de las colaboraciones más buscadas del mundo. Y quizás ese sea uno de los mejores indicadores de su legado: Fujiwara no necesitó seguir las reglas del streetwear para mantenerse vigente; buena parte de esas reglas fueron construidas, precisamente, por personas como él.

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Hiroshi Fujiwara, el diseñador japonés que convirtió al streetwear en una cultura global

Toda escena artística tiene figuras que encuentran su identidad en una disciplina, pero también existen quienes deciden explorar distintos lenguajes, y en la Ciudad de México, Rodrigo Roji construyó una propuesta donde el tatuaje, el arte y el diseño conviven bajo una misma identidad.<h2>Rodrigo Roji y una identidad que cruza distintas disciplinas</h2>Nacido en 1990 y oriundo de Ciudad de México, Rodrigo Roji es un artista visual especializado en tatuaje de línea fina que también desarrolló trabajos vinculados a la pintura y la escultura, bajo una propuesta que se expande más allá de la piel y encuentra diferentes espacios dentro de la escena artística mexicana.<figure class="image"><img src="https://streetartlatam.s3.amazonaws.com/production/image_8ca3326281.png" alt=""><figcaption>Rodrigo Roji, el talentoso artista de Ciudad de México (Instagram/Rodrigo Roji).</figcaption></figure>Su recorrido lo llevó a ser invitado a tatuar en Bang Bang, uno de los estudios más reconocidos de Nueva York, además de colaborar con compañías mundialmente populares de la talla Apple, adidas, Nike, Corona y New Era.<h2>RARR, el universo de coleccionables de Rodrigo Roji</h2>Uno de los proyectos que amplió el universo creativo de Roji es RARR, una propuesta de juguetes coleccionables que combina diseño, cultura popular y arte urbano. Las piezas están realizadas en vinilo y, en muchos casos, son ediciones limitadas, con diseños toman referencias de diferentes mundos.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/DJHiMZrNKY2/" data-instgrm-version="14"><a href="https://www.instagram.com/p/DJHiMZrNKY2/?hl=es&amp;img_index=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ver publicación en Instagram</a></blockquote></div><ul><li>Arte urbano y cultura popular.</li></ul><ul><li>Lucha libre.</li></ul><ul><li>Deporte y básquet.</li></ul><ul><li>Streetwear y diseño contemporáneo.</li></ul>El proyecto también permitió colaboraciones con nombres como Los Diablos Rojos, NBA y Adidas Originals, consolidando el vínculo del artista con diferentes espacios de la cultura urbana.<h2>Del tatuaje al streetwear: la expansión del universo de Rodrigo Roji</h2>La exploración de Roji también llegó a la moda con Sad Boy, una línea de ropa y streetwear que reúne prendas y elementos vinculados a su universo visual. Si bien figura temporalmente cerrado en sus canales oficiales, el proyecto también forma parte del recorrido que demuestra la amplitud de su propuesta artística.<figure class="image"><img src="https://streetartlatam.s3.amazonaws.com/production/image_dd8be02d98.png" alt=""><figcaption>La colaboración entre Rodrigo Roji y New Era (New Era).</figcaption></figure>Roji es además el creador de Not a Gallery, un estudio de tatuaje y galería de arte que funciona como punto de encuentro entre distintas disciplinas.Entre tatuajes, esculturas, pinturas, coleccionables y diseño, Rodrigo Roji construyó una identidad que evita quedar encerrada en una única disciplina y conecta diferentes expresiones de la cultura contemporánea.

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Rodrigo Roji, un artista entre tatuajes, pintura y escultura

Dentro de la cultura sneaker, la customización encontró en Latinoamérica a distintos artistas que transformaron las zapatillas en verdaderos lienzos. Y en México, Diana Ponzo se convirtió en una de las grandes abanderadas de este movimiento gracias a diseños inspirados en universos como la cultura pop, el anime y el deporte.<h2>Diana Ponzo, la abanderada de la customización de sneakers en México</h2>El movimiento sneaker cuenta con un sinfín de aristas que conviven entre sí y forman la esencia de una cultura que no deja de expandirse. Desde las colaboraciones entre dos o más marcas en un mismo par hasta los grandes lanzamientos de compañías como Nike y adidas, pasando por las cápsulas creadas junto a artistas y celebridades, las zapatillas construyeron un universo propio.<figure class="image"><img src="https://streetartlatam.s3.amazonaws.com/production/image_d7358d75dc.png" alt=""><figcaption>Spikes customizados por la mexicana Diana Ponzo (Instagram/Diana Ponzo).</figcaption></figure>Dentro de ese mundo también existe una vertiente que mezcla la pasión por los sneakers con el arte urbano: la customización. Latinoamérica cuenta con distintos referentes que encontraron en la intervención de zapatillas una forma de expresión y, en México, la figura de Diana Ponzo se consolidó como una de las grandes representantes del movimiento.Con una técnica basada en el trabajo pintado a mano y una comunidad de casi medio millón de seguidores en redes sociales, la mexicana convirtió cada par en un lienzo para explorar distintos universos de la cultura pop. Sus diseños recorren desde películas y series hasta el anime, los videojuegos, la música y el deporte.<ul><li>Películas y series: Harry Potter, Shrek, Toy Story y otros grandes títulos de la cultura popular.</li></ul><ul><li>Anime: personajes como Gokú y Vegeta de Dragon Ball y Luffy de One Piece.</li></ul><ul><li>Música: artistas como Taylor Swift.</li></ul><ul><li>Deportes: figuras como Lionel Messi y Shohei Ohtani, además de referencias a escuderías de Fórmula 1.</li></ul><ul><li>Películas animadas: El Rey León, El extraño mundo de Jack y Coraline.</li></ul><ul><li>Animales y otras referencias de la cultura pop.</li></ul><div class="raw-html-embed"><blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/C-F1SuDuEQh/" data-instgrm-version="14"><a href="https://www.instagram.com/p/C-F1SuDuEQh/?hl=es" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ver publicación en Instagram</a></blockquote></div>Sin embargo, el trabajo de Diana Ponzo no se limita al resultado final. A través de sus redes sociales, la artista también muestra el proceso de construcción de cada diseño, desde la elección de los colores y los materiales hasta el uso de distintos pinceles y las técnicas que utiliza para transformar cada zapatilla.De esta manera, sus seguidores pueden conocer el paso a paso detrás de cada customización y descubrir cómo un par convencional puede convertirse en una pieza única, atravesada por las referencias, los personajes y los universos que forman parte de la cultura popular.La variedad de universos que atraviesan sus diseños, sumada a una técnica que combina precisión, creatividad y trabajo artesanal, convirtió a Diana Ponzo en una de las grandes abanderadas de la customización de sneakers en México. A través de cada par, la artista demuestra que una zapatilla puede ser mucho más que un objeto de moda: también puede convertirse en un lienzo para contar historias.

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Diana Ponzo, la artista que convirtió los sneakers en un lienzo

Kicks and Friends se convirtió en uno de los grandes referentes de la cultura sneaker y la moda urbana en Argentina. A casi una década de sus inicios, Luciano Corcico repasó junto a Street Art Latam el nacimiento del proyecto, su explosión, los desafíos y el futuro.<h2>Los inicios de Kicks and Friends: de un unboxing entre amigos a una comunidad sneaker</h2>Antes de consolidarse como uno de los grandes referentes de la cultura sneaker en Argentina y como una voz autorizada dentro de la moda urbana a nivel latinoamericano, Kicks and Friends tuvo, como todo proyecto, un punto de partida. En el caso del proyecto encabezado por Juan Posite y Luciano Corcico, todo comenzó con un video de unboxing y review de las Jordan Retro 3 Katrina.“No hubo una previa a ese video. En ese momento andábamos muy atrás de lo que podía llegar, No había información e íbamos muy seguido a los shoppings. Yo veo en un grupo de Facebook que habían salido las Katrina y le aviso a Juan, que estaba en Capital. Cuando lo vi el fin de semana, que nos juntábamos con otros dos amigos, estábamos en lo de Juan y surgió: ‘Che, ¿por qué no hacemos un video, un unboxing de esto?’”, cuenta Lucho.<figure class="image"><img src="https://streetartlatam.s3.amazonaws.com/production/image_406afef661.png" alt=""><figcaption>Luciano Corcico y Juanposite en los inicios de Kicks and Friends (Instagram/Kicks and Friends).</figcaption></figure>Después de publicar el video y observar la repercusión que había generado, con páginas que lo compartían y personas vinculadas a distintas marcas que comenzaban a acercarse, Luciano y Juan empezaron a pensar nuevas secciones y contenidos para darle una estructura al canal. Así, lo que había comenzado casi de manera espontánea empezó a tomar forma y sentó las bases de lo que luego se convertiría en Kicks and Friends.<h2>El video que cambió el rumbo de Kicks and Friends</h2>Más allá del unboxing de las Jordan Retro 3 Katrina, el contenido que realmente marcó un antes y un después en el camino de Kicks and Friends en YouTube fue el video de su visita al Outlet de Quilmes, al que llegaron invitados por Nike para conocer una especie de clearance de la marca.“El Outlet de Quilmes. Hicimos un video yendo al Outlet de Quilmes invitados por Nike, que abría una especie de clearance. Vamos a última hora por el laburo de cada uno y cuando llegamos ya no dejaban pasar más gente. Compramos una locura de cosas a muy buenos precios y, en vez de hacer un video del lugar, hicimos un unboxing de todas las cosas que compramos”.<div class="raw-html-embed"><iframe width="100%" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/rpg5CrXh4Fg" title="Video de YouTube" loading="lazy" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div>El contenido se convirtió en uno de los grandes momentos de la historia del canal. No solo generó una importante repercusión en YouTube e Instagram, sino que también llevó a una gran cantidad de personas a descubrir el proyecto y a interesarse por otros videos de “cazando outlets” que ya formaban parte del canal.A ese crecimiento también contribuyeron las colaboraciones con figuras nacionales como Ramita Gram, de Bajoneando por Hay, y PedritoVM, dos encuentros que, en palabras de Luciano, fueron “dos empujones que nos ayudaron muchísimo a posicionarnos relativamente rápido”. En apenas cinco meses, el proyecto había conseguido construir un importante flujo de audiencia en YouTube, lo que abrió las puertas a las primeras conversaciones con marcas y marcó el comienzo de una nueva etapa para Kicks and Friends.<h2>La visión detrás del éxito de Kicks and Friends</h2>Todo proyecto necesita una dosis de fortuna, aparecer en el momento justo o encontrar un nicho que, con el tiempo, pueda convertirse en algo mucho más grande, y sin lugar a dudas, Kicks and Friends tomó un poco de cada una de esas variables. La cultura sneaker todavía no tenía una presencia consolidada en las plataformas digitales argentinas cuando Juan y Luciano decidieron comenzar a mostrar su pasión por las zapatillas frente a una cámara.“Lo que hizo que nos fuera bien es que no había gente que pusiera la cara: había blogs, páginas de noticias y demás, pero nadie haciendo videos. Fue muy loco empezar a verlo después de nosotros. Al día de hoy, marcas y gente que hace contenido nos dicen que abrimos una puerta, que antes era impensado que una marca le pagara a alguien para que hiciera una reseña de su producto”.<figure class="image"><img src="https://streetartlatam.s3.amazonaws.com/production/image_7cb7a47bae.png" alt=""><figcaption>Luciano Corcico de Kicks and Friends en una entrevista en Vorterix (Instagram/Luciano Corcico).</figcaption></figure>Luciano también reconoce que a la audiencia que comenzó a seguirlos le terminó gustando la naturalidad y el carácter orgánico de sus contenidos. A eso se sumó un contexto cultural especialmente favorable: la explosión del trap en Argentina, el crecimiento de la moda urbana y una escena sneaker que empezaba a ganar cada vez más espacio.“El timing fue buenísimo, aparecimos en el momento perfecto para hablar de zapas y también supimos, con distintas secciones y demás, capitalizar a la gente que nos empezaba a conocer para marcar el terreno y no ser simplemente personas que sacan prendas de una caja”, menciona también Luciano, una de las caras del proyecto.<h2>Marcas, hate y pandemia: los desafíos que Kicks and Friends tuvo que atravesar</h2>Todo proyecto tiene una base de desafíos que debe superar, no solo en el momento previo a comenzar su recorrido, sino también a lo largo de su crecimiento e incluso cuando alcanza su punto más alto. Kicks and Friends lo sabe más que nadie.Entre los distintos obstáculos que debieron afrontar, Luciano recuerda que uno de los primeros fue conseguir trabajar con las marcas. El proyecto había llegado a un punto en el que Juan y él compraban tantas zapatillas que ya no podían mantener el ritmo por sus propios medios. Sin embargo, una vez que lograron establecer vínculos con las marcas y construir un flujo propio de audiencia, apareció un nuevo desafío: mantener todo lo que habían conseguido.La exposición también trajo consigo una parte inevitable del mundo digital: el hate. El propio Luciano lo resume como la necesidad de “bancarse la llegada de gente tirando mierda y acostumbrarse a eso”. A eso se sumaron decisiones personales y profesionales de enorme importancia, como dejar sus trabajos para dedicarse de lleno al proyecto, además de atravesar una pandemia que modificó por completo la vida de millones de personas.<figure class="image"><img src="https://streetartlatam.s3.amazonaws.com/production/image_2903e182ee.png" alt=""><figcaption>Luciano Corcico y Juanposite, las caras de Kicks and Friends (Instagram/Luciano Corcico).</figcaption></figure>Pero los desafíos no desaparecieron con la consolidación del proyecto. Después de atravesar distintas turbulencias y convertirse en una referencia de la cultura sneaker argentina, Kicks and Friends todavía tiene nuevos objetivos por delante: “El desafío del día de hoy está en volver a reforzar esa comunidad que supimos tener y que seguimos teniendo. Seguir siendo alguien para las marcas y para la gente que te ve. No te digo volver a explotar, pero mantenernos es el desafío de hoy en día”.<h2>Kicks and Friends y el cambio de una escena que todavía era de nicho</h2>El momento de creación de Kicks and Friends coincidió con una etapa en la que la cultura sneakerhead todavía era un universo de nicho en Argentina, con una comunidad más cerrada y alejada del público general. En ese contexto, Juan y Luciano decidieron hablar de zapatillas desde un lugar diferente y buscar que el contenido pudiera llegar incluso a personas que no tenían conocimientos previos sobre el mundo sneaker.“Cuando empezamos, creo que rompimos con algo bastante importante: no hablarle al sneakerhead. Cuando arrancamos el canal, la idea era hacer videos que, si mi papá está viendo YouTube a la madrugada, los vea y le interesen”.Luciano considera que el proyecto logró cambiar el juego dentro de la escena gracias a una combinación de factores. El timing volvió a ser determinante: Kicks and Friends apareció a la par del crecimiento del trap y en un momento de expansión global de la cultura de las zapatillas. Sin embargo, también hubo una lectura consciente del contexto argentino. El dúo entendió el país desde el que comunicaba, le dedicó tiempo a los productos que podían encontrarse en el mercado local y habló de aquello a lo que la gente realmente podía acceder.<figure class="image"><img src="https://streetartlatam.s3.amazonaws.com/production/image_8c29647361.png" alt=""><figcaption>Luciano Corcico y su amor por los sneakers (Instagram/Luciano Corcico).</figcaption></figure>Ese enfoque terminó generando un antes y un después. Con el paso del tiempo, distintas personas vinculadas al ambiente sneaker comenzaron a reconocer la importancia que tuvo Kicks and Friends en la expansión de la cultura en Argentina y en la apertura de una escena que, hasta entonces, se mantenía mucho más cerrada.<h2>El futuro de Kicks and Friends: casi una década de historia y nuevos desafíos</h2>Con casi una década de historia en el plano digital, Kicks and Friends continúa funcionando como un punto de encuentro para los fanáticos de las zapatillas y para todas aquellas personas que todavía buscan abrir la puerta a la cultura sneaker. Sin embargo, como ocurre con cualquier proyecto, también existe la posibilidad de que en algún momento llegue a su fin —aunque ojalá todavía falte mucho para ese día—.Luciano mira ese futuro con la tranquilidad de quien ya siente que cumplió una parte importante de sus objetivos. Después de ocho años viviendo de una actividad que disfruta y que le permitió convertir su pasión en un trabajo, considera que el balance, independientemente de lo que pueda ocurrir más adelante, es positivo.“Si mañana me toca dejar de hacer esto o dejarlo como trabajo, obviamente lo lamentaría, pero al mismo tiempo no me puedo quejar. Son ocho años de vivir haciendo algo que disfruto, que me gusta. Si bien hay días de grabar, de ir a eventos y de pasar videos al editor, no me puedo quejar”, expresa en retrospectiva del camino de Kicks and Friends.<figure class="image"><img src="https://streetartlatam.s3.amazonaws.com/production/image_14381f965e.png" alt=""><figcaption>Luciano Corcico con las Suede XL de PUMA (Instagram/Luciano Corcico).</figcaption></figure><h2>El ping pong de Luciano Corcico: zapatillas, moda y referentes</h2>Más allá de su perfil delante de las cámaras como protagonista de Kicks and Friends, Lucho también cuenta con un lado más personal dentro de la cultura sneaker y la moda urbana: desde su marca y silueta favorita hasta el par más importante de su colección y las figuras que considera referentes de estilo.<ul><li>¿Marca favorita de sneakers? Jordan.</li></ul><ul><li>¿Silueta favorita? Jordan 11.</li></ul><ul><li>¿El mejor par de tu colección? Jordan 11 Concord.</li></ul><ul><li>¿Zapatilla favorita? LeBron 5 White Crimson Gold.</li></ul><ul><li>¿Un par que todavía te falta conseguir? Yeezy 350 V2 Zebra.</li></ul><ul><li>¿Marca infravalorada de ropa de Argentina? Cross y Offcourt.</li></ul><ul><li>¿Un artista que siempre viste bien? Duki y Lucho SSJ, y de afuera Oliver Sykes.</li></ul><ul><li>¿Un futbolista que se vista bien? Rodrigo De Paul y Jules Koundé.</li></ul>

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“Nosotros abrimos una puerta para que la gente quiera saber un poco más de zapas"

Con casi dos décadas dedicadas al arte urbano, Adry del Rocío logró construir una identidad propia a través de murales hiperrealistas y composiciones en 3D que trascendieron las fronteras de México y la consolidaron en un emblema nacional.<h2>Murales monumentales, ilusiones ópticas y una gloriosa trayectoria: el universo artístico de Adry del Rocio</h2>En el movimiento artístico mexicano existe un sinfín de propuestas que llenan de color, identidad y creatividad los espacios públicos a lo largo y ancho del país. Desde artistas que encuentran en el deporte su principal fuente de inspiración hasta aquellos que convierten las luchas sociales y los derechos humanos en el eje de sus obras, el arte urbano de México se ha consolidado como uno de los más diversos y vibrantes de la región.<figure class="image"><img src="https://streetartlatam.s3.amazonaws.com/production/image_0f8493557e.png" alt=""><figcaption>Adry del Rocío participando en una de sus intervenciones artísticas (Adry del Rocío).</figcaption></figure>Y en ese universo de estilos y expresiones aparece una propuesta capaz de desafiar la percepción del espectador. Se trata de <a href="https://www.instagram.com/adrydelrocio/?hl=es">Adry del Rocío</a>, una artista mexicana que, gracias a su dominio del arte urbano hiperrealista y las intervenciones en 3D, logró posicionarse como una de las principales referentes del muralismo contemporáneo tanto a nivel nacional como internacional.Con una trayectoria respaldada por premios locales, nacionales e internacionales, exposiciones en ciudades de México, Estados Unidos, Cuba y España, además de colaboraciones con marcas como Disney, Adidas y Nike, la artista ha dejado su huella en distintos rincones del mundo. Sus obras pueden encontrarse en países como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Alemania, Dinamarca e Israel, consolidando una carrera que la convirtió en una de las máximas exponentes mexicanas del arte 3D.<figure class="image"><img src="https://streetartlatam.s3.amazonaws.com/production/image_5cfbf29f6a.png" alt=""><figcaption>La obra “Sembrando paz” de Adry del Rocío (Street Art Cities).</figcaption></figure>Su sello distintivo son los murales hiperrealistas realizados bajo una técnica que genera monumentales ilusiones ópticas en dos y tres dimensiones, creando composiciones que interactúan con el entorno y cobran vida desde determinados ángulos de observación.Te podría interesar: <a href="https://app.asana.com/1/1207780990286869/project/1207781072078469/calendar/1207781407573130">El artista que crea murales que aparecen y desaparecen con el agua</a>Nacida en Guadalajara, Jalisco, Adry del Rocío comenzó su formación artística desde muy pequeña. A los diez años inició sus estudios formales de arte y, seis años más tarde, obtuvo su diplomado en Artes Plásticas. Y el año 2008 dio sus primeros pasos en el mundo del arte urbano, disciplina en la que lleva casi dos décadas de trayectoria y que la ha llevado a intervenir espacios públicos y privados en distintos países, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas de la escena mexicana.<h2>El arte de Adry del Rocío y una trayectoria que recorrió distintos países</h2>Hablar de la trayectoria de Adry del Rocío implica recorrer decenas de proyectos, murales y colaboraciones alrededor del mundo. Con casi dos décadas de carrera y una producción artística que atraviesa distintos países y culturas, resulta difícil elegir una obra que represente su legado. Sin embargo, una de las piezas que más repercusión ha generado en los últimos años es “Vuelo Sororo”, un mural ubicado en las calles de la Ciudad de México.<figure class="image"><img src="https://streetartlatam.s3.amazonaws.com/production/image_131d13536a.png" alt=""><figcaption>“Vuelo Sororo”, uno de los tantos murales de Adry del Rocío en la Ciudad de México (Street Art Cities).</figcaption></figure>La intervención destaca por su monumentalidad y por el sello artístico que caracteriza a la muralista mexicana. La obra presenta dos figuras femeninas rodeadas por una vibrante paleta de tonos violetas, rosas y naranjas, acompañadas por mariposas y una serie de manos que aportan profundidad y dinamismo a la composición. El resultado es una pieza que dialoga con el espacio urbano y que refleja la capacidad de Adry del Rocío para combinar el hiperrealismo con elementos simbólicos y juegos de perspectiva.Aunque “Vuelo Sororo” se convirtió en una de las obras más reconocidas de su repertorio reciente, lo cierto es que representa apenas una parte de una carrera artística construida a través de intervenciones en distintos rincones del mundo. A lo largo de los años, la muralista ha dejado su huella en países como:<ul><li>México.</li></ul><ul><li>Estados Unidos.</li></ul><ul><li>Canadá.</li></ul><ul><li>Colombia.</li></ul><ul><li>Brasil.</li></ul><ul><li>Alemania.</li></ul><ul><li>Italia.</li></ul><ul><li>Suecia.</li></ul><ul><li>Emiratos Árabes Unidos.</li></ul><ul><li>Inglaterra.</li></ul><ul><li>Letonia.</li></ul>Una trayectoria internacional que, sumada a sus exposiciones, reconocimientos y colaboraciones con importantes marcas, la posiciona como una de las grandes referentes del arte urbano mexicano contemporáneo y una artista con un currículum a la altura de las figuras más destacadas de la escena latinoamericana.

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Adry del Rocío, la artista que llevó el muralismo 3D a las calles del mundo

En medio de la ola de colaboraciones que unieron a la moda con la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, Willy Chavarría presentó junto a adidas “Comienza con el Sueño”, una colección inspirada en el fútbol, la identidad mexicana y el lenguaje del streetwear.Sin embargo, la propuesta no se quedó únicamente en el terreno futbolero y terminó ganando visibilidad en el vestuario de figuras latinas como Kenia OS, Peso Pluma y J Balvin.<h2>Moda, fútbol y cultura latina: el corazón de “Comienza con el Sueño”, la colección de Willy Chavarría junto a adidas</h2>Dentro de la ensalada de colaboraciones que han unido a la industria de la moda con la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, hay una que logró destacarse por encima del resto. Se trata de “Comienza con el Sueño”, la colección lanzada por adidas junto al diseñador Willy Chavarría, una propuesta que encuentra en el fútbol, la identidad mexicana y la alta costura del streetwear los pilares de toda su narrativa.<figure class="image"><img src="https://streetartlatam.s3.amazonaws.com/production/image_36e79c396a.png" alt=""><figcaption>La estética de la colección entre Willy Chavarría y adidas (Instagram/Willy Chavarría).</figcaption></figure>Nacido en Fresno y criado en el Valle de San Joaquín, en California, Chavarría trasladó a la cápsula algunos de los rasgos más característicos de su universo creativo: siluetas oversize, sastrería de alto impacto y una fuerte conexión con la cultura latina.Uno de los grandes focos de la colección está puesto en la indumentaria. Entre las prendas más llamativas aparece una camiseta de cuello tipo polo en tonos verde, amarillo y rosa que funciona como una reinterpretación de la icónica casaca que vistió Jorge Campos durante el Mundial de Estados Unidos 1994. A eso se suman chándales y shorts con las inscripciones “México” y “Chavarría”, además de gorras, blazers, pantalones y camisas abotonadas confeccionadas bajo la estética habitual del diseñador, con bordados y el eslogan “Comienza con el Sueño” impreso sobre distintas piezas de la colección.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/DZaGjh1IJtH/" data-instgrm-version="14"><a href="https://www.instagram.com/p/DZaGjh1IJtH/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ver publicación en Instagram</a></blockquote></div>En ese marco también aparecen piezas como los modelos Willy Mega Low y los Megaride AG XL, dos variantes de calzado que combinan proporciones urbanas con guiños a los botines de fútbol tradicionales y a la estética del Mundial.<h2>La huella de Willy Chavarría en el vestuario de Peso Pluma, Kenia OS y J Balvin</h2>Sin embargo, “Comienza con el Sueño” no solo se consolidó como una de las propuestas más llamativas dentro del cruce entre la Copa del Mundo y la moda urbana, sino que también logró instalarse en el vestuario de algunas de las figuras más importantes de la música latina.<figure class="image"><img src="https://streetartlatam.s3.amazonaws.com/production/image_f79c62f8af.png" alt=""><figcaption>Kenia OS como cara de la colección de Willy Chavarría x adidas (Instagram/Kenia OS).</figcaption></figure>Nombres como Peso Pluma, Kenia OS y J Balvin fueron vistos con prendas vinculadas al universo creativo de Willy Chavarría, reforzando el alcance cultural de una colección que trascendió el terreno estrictamente futbolero.En ese recorrido, una de las figuras más ligadas a la propuesta fue Kenia OS, quien apareció como una de las caras visibles de la colección y formó parte de distintas sesiones fotográficas vinculadas a su presentación. A su lado también apareció Peso Pluma, otro de los artistas que ayudó a potenciar la visibilidad de la cápsula y que incluso fue visto durante el NBA All-Star Weekend con prendas de la colaboración entre adidas y el diseñador nacido en Fresno.<figure class="image"><img src="https://streetartlatam.s3.amazonaws.com/production/image_5b1817cff9.png" alt=""><figcaption>Los diseños de Willy Chavarría en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá vestidos por J Balvin (Getty Images).</figcaption></figure>A esa lista se suma J Balvin, aunque en su caso el vínculo no se dio de manera directa con “Comienza con el Sueño”, sino con el propio Willy Chavarría. El colombiano fue uno de los protagonistas de la apertura musical de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá en el Estadio Azteca, donde lució un vestuario diseñado exclusivamente por el creador estadounidense de raíces mexicanas. Un detalle que no pasa inadvertido si se tiene en cuenta la histórica cercanía de J Balvin con Nike: que el artista haya dejado de lado, al menos por un momento, ese universo para vestir una propuesta de Chavarría también funciona como una muestra del peso que el diseñador ha ganado dentro de la moda y la cultura pop latina.

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De Peso Pluma a J Balvin: así llegó Willy Chavarría al vestuario de las figuras latinas

No hay dudas de que la actual Copa del Mundo ya dejó imágenes imborrables: los récords de Lionel Messi, las sorpresas protagonizadas por selecciones como Cabo Verde y Curazao y los goles espectaculares de figuras como Erling Haaland y Kylian Mbappé.Sin embargo, en esta edición disputada en Estados Unidos, México y Canadá, otro protagonista también logró captar la atención de los fanáticos: los nuevos botines presentados por Nike, adidas y PUMA.En ese contexto, Street Art Latam conversó con Marcelo de Wilde, más conocido como Marcelo Botines, uno de los coleccionistas de calzado futbolístico más reconocidos de Argentina. Con más de 400 pares en su colección, repasó el origen de su pasión, la evolución de los botines a lo largo de los años y analizó las últimas innovaciones presentadas por las principales marcas deportivas.<h2>Marcelo Botines, el coleccionista argentino que construyó un museo del calzado futbolístico</h2>En cada Copa del Mundo hay un detalle que, además del juego, también capta la atención de millones de fanáticos: los botines que utilizan figuras de la talla de Lionel Messi, Neymar Júnior, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé o Erling Haaland.<figure class="image"><img src="https://streetartlatam.s3.amazonaws.com/production/image_b494acac16.png" alt=""><figcaption>Marcelo Botines dando una conferencia en el evento Kicks and Fest (Instagram/Marcelo Botines).</figcaption></figure>Y en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá no es la excepción, con marcas como Nike, Adidas y Puma marcando el pulso del calzado de las grandes estrellas del fútbol internacional.Dentro de ese universo aparece Marcelo de Wilde, más conocido en redes sociales como Marcelo Botines, uno de los especialistas más reconocidos de Latinoamérica en materia de calzado futbolístico.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/DZdi0s2AsLq/" data-instgrm-version="14"><a href="https://www.instagram.com/p/DZdi0s2AsLq/?hl=es" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ver publicación en Instagram</a></blockquote></div>Con una colección de más de 400 pares en impecables condiciones y base en el barrio porteño de Mataderos, el creador de contenido construyó un archivo que reúne desde modelos históricos hasta piezas utilizadas por leyendas como Diego Maradona, Lionel Messi o Sergio Agüero. Junto a su socio Gonzalo Rodríguez, también atesora ediciones limitadas, botines firmados por figuras como Luis Figo, Enzo Fernández y Sergio Goycochea, además de trabajar de cerca con marcas de primer nivel para mostrar lanzamientos, tecnologías y novedades del universo botinero.<h2>David Beckham y el par que dio vida a Marcelo Botines</h2>Antes de convertirse en uno de los grandes especialistas en botines de Latinoamérica y construir una colección con más de 400 pares, Marcelo de Wilde ya arrastraba desde la infancia una fascinación por el calzado deportivo: “Mi pasión por coleccionar botines viene desde chico, que yo tenía muy en claro que me gustaban las zapatillas. En cada local que vendían zapatillas, me paraba a ver que modelo había: siempre buscaba una que me sea cómoda para jugar a la pelota, que la silueta me guste, porque antes solo podíamos comprar un solo calzado y lo teníamos para todo. No había poder económico como para tener un par para la escuela y otro para jugar a la pelota: era uno para todo”.<figure class="image"><img src="https://streetartlatam.s3.amazonaws.com/production/image_b30d953ffc.png" alt=""><figcaption>Marcelo Botines enseñando calzado deportivo de la marca Skechers (Instagram/Marcelo Botines).</figcaption></figure>Lo que comenzó como un fanatismo por las zapatillas terminó transformándose en una pasión absoluta por los botines, una obsesión que años más tarde encontraría su punto de partida en una pieza muy especial. Y fue en el año 2017, cuando Marcelo adquirió un botín de David Beckham, par que abriría la puerta y daría comienzo al personaje de Marcelo Botines.Te podría interesar: <a href="https://www.streetartlatam.com/articulo/del-vestuario-a-la-tribuna-asi-conquisto-el-streetwear-la-copa-del-mundo/1000217">Del vestuario a la tribuna: así conquistó el streetwear la Copa del Mundo</a><h2>La evolución del botín a lo largo de los Mundiales</h2>A lo largo de las distintas ediciones de la Copa del Mundo, el calzado deportivo atravesó una transformación constante, no solo desde lo estético, sino también en términos de tecnología, materiales y diseño. En ese recorrido, Marcelo Botines tiene en claro cuál fue una de las irrupciones más importantes en la historia reciente del fútbol y los botines.“Las evoluciones más interesantes que tuvimos a lo largo de las Copas del Mundo para mí, luego de pasar todo lo que fue la década del 50, 60 y 70, cuando llegó el Mundial de Estados Unidos 1994, que la marca adidas irrumpe con los Predator y un elemento por encima de la capellada para darle más contacto a la pelota, efecto y un poco más de poder, hay un cambio muy grande”, cuenta Marcelo sobre la que, para él, marcó un antes y un después en el calzado deportivo en Copas del Mundo.Sin embargo, dentro de ese repaso histórico, el coleccionista argentino también destaca otros hitos que modificaron la escena, como la irrupción de los botines tipo botita de Nike durante Brasil 2014 o el nacimiento de la línea Mercurial en Francia 1998, torneo en el que Ronaldo Nazário protagonizó además uno de los primeros grandes modelos signature pensados para una estrella del fútbol mundial.Aunque Marcelo también reconoce una evolución en cuanto a las cantidades y las variantes de cada marca: “El fútbol tuvo una evolución muy grande y así también los botines. Antes había un botín de cada marca y, ahora, tenemos tres o cuatro silos diferentes dentro de cada marca específicos para las posiciones del campo de juego según la velocidad, la técnica y el estilo”.<h2>La visión sobre los diseños de Nike, adidas y PUMA para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá</h2>Como bien mencionamos al inicio, marcas como Nike, adidas y PUMA han dejado una huella casi que imborrable en el diseño del calzado deportivo que sus estrellas utilizaran en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, esta vez con el color rosa como tonalidad protagónica.<div class="raw-html-embed"><blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/DZz86vSx5b1/" data-instgrm-version="14"><a href="https://www.instagram.com/p/DZz86vSx5b1/?hl=es" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ver publicación en Instagram</a></blockquote></div>“Para este Mundial, no vemos ninguna tecnología que sea diferente o disruptiva a lo que ya veníamos viendo. Por el lado de Nike, tenemos una cápsula de aire en la placa de la suela y sus otros hilos totalmente idénticos. Desaparece la botita y vuelve a aparecer el Mercurial en todas sus versiones. Por su parte, adidas viene trabajando con los botines de antes (F50, Predator, Copa) y el botín especial para Lionel Messi llamado “El último tango”. PUMA tiene sus hilos Future, Ultra y King sin menciones especiales para algunos de sus jugadores”, comenta el coleccionista sobre la huella de las principales marcas en la presente edición del Mundial.

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Marcelo Botines y una vida dedicada a coleccionar historias del fútbol

¿Sabías que Nike y adidas ya presentó los botines para sus máximas figuras durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá? Con propuestas dominadas por tonalidades rojas, rosas, blancas y negras, ambas marcas conquistaron el escenario más importante del fútbol a través de diseños que combinan innovación, velocidad y una fuerte identidad visual.<h2>Los botines como pilar estético de los Mundiales</h2>Así como recordamos el emblemático cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi, el gol de Andrés Iniesta ante Países Bajos para entregarle a España su primera Copa del Mundo o la consagración de Lionel Messi en Qatar, también recordamos los botines que acompañaron esos momentos. En muchos casos funcionan como una máquina del tiempo capaz de transportarnos inmediatamente a una edición determinada del torneo.<figure class="image"><img src="https://streetartlatam.s3.amazonaws.com/production/image_d68eb95838.png" alt=""><figcaption>Los emblemáticos Nike Mercurial de Ronaldo Nazário en el Mundial de Francia 1998 (Ben Radford).</figcaption></figure>Y los ejemplos abundan. Desde los Nike Mercurial que utilizó Ronaldo Nazário durante el Mundial de Francia 1998, pasando por las icónicas adidas Predator que marcaron una época en los pies de figuras como David Beckham y Zinedine Zidane hasta llegar a modelos más recientes que acompañaron las grandes historias de los últimos Mundiales como los Nike Magista en la Copa del Mundo de Brasil 2014.Y como viene sucediendo desde hace décadas, adidas y Nike volvieron a dominar el escenario del fútbol internacional. A pesar de la presencia de firmas como PUMA, New Balance o Skechers, las dos gigantes del deporte fueron nuevamente las marcas más representadas en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, donde sus nuevos packs ya fueron presentados oficialmente: “Road to Glory” de adidas y “Breakout” de Nike.<h2>“Road to Glory”, la apuesta mundialista de adidas</h2>Bajo el nombre de “Road to Glory”, adidas presentó la colección de botines que acompaña a sus principales figuras durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El pack reúne a las tres grandes siluetas de la marca alemana —Predator, F50 y Copa— bajo una identidad visual unificada construida sobre una vibrante base en rojo solar, complementada con detalles en negro y terminaciones doradas inspiradas en el trofeo de la Copa del Mundo.<figure class="image"><img src="https://streetartlatam.s3.amazonaws.com/production/image_c74bb58e1d.png" alt=""><figcaption>La colección de botines “Road to Glory” de adidas para la Copa del Mundo (adidas).</figcaption></figure>La colección también marca un hito dentro de la historia reciente de adidas, ya que se convierte en el primer pack de botines de la marca en incorporar la figura del trofeo mundialista directamente sobre el talón de cada modelo, reforzando el vínculo entre el calzado y la máxima cita del fútbol internacional.En cuanto a los protagonistas, los velocistas de la nueva generación como Lamine Yamal y Ousmane Dembélé lucen las adidas F50, una silueta que combina el rojo solar con detalles negros y acabados metalizados para potenciar una imagen agresiva y llena de energía. Por su parte, figuras como Jude Bellingham y Pedri utilizan las Predator, caracterizadas por una llamativa parte superior roja, la clásica lengüeta negra y las tres franjas plateadas metalizadas que dominan el lateral del botín. Finalmente, Declan Rice es el emblema principal de las Copa, un modelo que mantiene la misma línea cromática de la colección, combinando elegancia clásica con una estética mundialista pensada para brillar en los escenarios más importantes del planeta.<h2>Rosa, negro y blanco: la identidad de “Breakout” de Nike</h2>Del otro lado de la competencia aparece “Breakout”, la propuesta de Nike para la Copa del Mundo. El gigante estadounidense presentó una colección integrada por cinco modelos que estarán presentes en los pies de algunas de las principales estrellas del torneo, apostando por una combinación de blanco, rosa y negro que promete convertirse en una de las identidades visuales más reconocibles de la competencia.El pack está compuesto por las nuevas Mercurial Vapor 17 y Superfly 11, las Tiempo Maestro y las Phantom 6 en sus versiones high y low, una alineación diseñada para acompañar a futbolistas como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior y Cristiano Ronaldo durante el certamen.<figure class="image"><img src="https://streetartlatam.s3.amazonaws.com/production/image_de0fa20d0c.png" alt=""><figcaption>“Breakout”, el pack de botines de Nike para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá (Nike).</figcaption></figure>Las Mercurial son las encargadas de transmitir la idea de velocidad y explosividad a través de bloques de colores verticales y horizontales que refuerzan su perfil dinámico, mientras que las Tiempo Maestro apuestan por una estética mucho más limpia y cercana al monocromatismo. Por su parte, las Phantom 6 se convierten en las más llamativas de la colección gracias a un intenso tono rosa que domina gran parte de la superficie del botín. Una propuesta agresiva, moderna y diseñada para captar todas las miradas durante la máxima cita del fútbol mundial.

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